Jonson

Присоединяюсь к вопросу. Если нет только 1-го и 3-го, неисправен КК или цепи от него до контакторов, либо, сами контакторы, но, тогда груз будет падать, он будет падать и в том случае, если неисправны цепи динамического торможения. Уточните, пожалуйста, симптомы неисправности ...

Парни, приветствую! Задал вопрос, потом нашёл в сети ответ. Как удалить сообщение?

С другой стороны, когда не включены КМ1-КМ2, нет возбуждения генератора, ООС ни по току, ни по напряжению ничего рубить не должны. Когда падает груз, двигатель раскручивается больше нормы. Однозначно, косяк в ООС.

Мегаомметр, скорее всего, вам не поможет. Была-бы утечка на землю - горели-бы диоды вд5-вд8 и вд3-вд4. диоды не горят, значит, кз нету. Есть, вероятно, межвитковое в лг, диагностировать трудно, не зная её начальную индуктивность. Измерение омического сопротивления может ничего не дать, ввиду его малой величины. Лучшим показателем может служить только индуктивность. При наличии короткозамкнутых витков она будет стремиться к 0, не совсем, конечно, ноль, но очень малое значение. Это можно сравнить только с рабочим генератором, либо в его паспорте найти значение. Но, с большой долей вероятности, напряжение возбуждения гены вам рубит ООС по напряжению либо по току, проверяйте внимательно элементы схемы, связанные с этими цепями, даже, наверное, больше по напряжению, чем по току. На рисунке я выделил эти элементы. Проверяйте внимательно, возможен обрыв резисторов или пробой диодов. резисторы, для исключения ошибки, звонить лучше отключив от остальной схемы. Документации на МУ у меня, к сожалению, нет. кб308-1 фрагмент.pdf

Меня больше всего коробит от того, что подобного рода форумы работают только в одном направлении, в сторону вопрошающего. Кто ответил на вопрос, никогда не получает обратной связи, помог ли его ответ, или он был ошибочен. И, это очень плохо, не накапливается база знаний, придёт молодое пополнение и вопросы начнутся сначала. Вот только отвечать будет уже некому...

Диоды не изнашиваются. Горят или по превышению тока сверх допустимого для этих диодов, или пробиваются напряжением, превышающим максимальное для этих диодов. Как правило, диод в обрыве - токовая перегрузка, диод пробит накоротко - напряженческая. Изрядно покопаться - померить клещами ток?? Делов на две минуты.

То-же, 515 не знаю, однако, проблема у вас кроется в токе возбуждения двигателя, ток мал, на ослабленном поле двигатель развивает повышенные обороты, а силы не имеет. Токи якоря бешеные, отсюда сильный нагрев, а работы выполняется мало. Проверяйте цепи возбуждения двигателя, диоды VD9-VD12 вы их меняли, почему сгорали? Причину нашли? Устранили?? Ток померили?? Есть ли он там вообще?? Двигатель со смешанным возбуждением, начальное возбуждение даёт обмотка возбуждения, дополнительное - обмотки последовательно включенные с якорем. Проверяйте ток обмотки возбуждения, он или мал, или его нет вообще. Посмотрел схему, 1КА1 должна срабатывать, иначе не соберутся цепи управления. Или там перемычка на контактах, или ток достаточен для её срабатывания. Но, симптомы, описанные вами, точно соответствуют поведению привода, работающего с ослабленным полем статора. Проверяйте ток в обмотке возбуждения двигателя.

К сожалению, с 503-м не знаком, систему МУ-Г-Д давно забыл. Однако, если все режимы работы МУ установлены и работают правильно, проверьте, на всякий случай, ток возбуждения двигателя, вдруг он меняется при работе, отсюда могут быть и изменения скорости привода. Как поступил-бы я в этой ситуации? Померил-бы ток возбуждения генератора, если он меняется в процессе разгона привода на 1 вира, значит, связка Г-Д работает правильно, и косяк нужно искать в области МУ и его ООС. А вот если ток возбуждения стабилен, а скорость привода меняется - косяк где-то ещё.

Сижу и думаю, раз у вас груз опускается, значит привод растормаживается. Контактор тормоза включится при спуске на положениях динамического торможения только в том случае, если сработает РКТ и включит КБ. Если КТП срабатывает, значит с током подмагничивания всё в порядке. Ищите косяк в балластниках. Я исхожу из того, что двигатель вы уже проверили, состояние щёточно-коллекторного аппарата не вызывает вопросов, кабель от щёток до балластников не повреждён, обмотки ротора целы.

Проверить: наличие напряжения в точках 4 и 5, указаны на схеме точками, далее, целостность обмотки реле РКТ, целостность резистора R4, состояние контактов 62-45 КД и 45-114 КУ1, проверить на обрыв или пробой диоды ВП1, ВП3, ВП4(пробой маловероятен), состояние силовых контактов КД. Эти элементы схемы нужны для создания начального тока подмагничивания статора при переводе двигателя в режим генератора. Таким образом, в точках 4 и 5 должно быть напряжение 380 в в режиме спуска, одновременно с включением КД можно померить ток в статоре, он должен быть около 5-8 ампер при неподвижном грузе, после чего может увеличиваться по мере разгона двигателя. Учитывайте тот факт, что ток там в этом режиме постоянный, простые токовые клещи вам ничего не покажут. Ток настраивается резистором R4 в небольших пределах. Величину резистора не помню, нужно смотреть в документации, но, там не много, порядка 20-30 ом.

Есть ещё один нюанс. Тут я несколько не прав, иначе при спуске на положениях динамического торможения привод не растормозится.

Так ведь нет 1 майна, 2-я есть? Мало информации. Если динамика на 2-й майна есть, значит, или обрыв резисторов, или не замыкается контактор по какой-либо причине, катушка, пыль-грязь, обрыв питающего провода, сгорели контакты. Не помню, 1КМ6 по моему... Посмотрел схему, да, верно КУ4

В электроприводе с двигателем с фазным ротором реостат служит для регулирования тока якоря и никак не связан с питающими двигатель фазами. Ток якоря, в свою очередь, определяет степень скольжения магнитного поля статора, чем он больше ( чем меньше сопротивления, включенные в ротор), тем сильнее связь магнитных полей ротора и статора, тем, соответственно, быстрее и мощнее работа привода. С другой стороны, не может быть такого, чтобы все цепи прозвонены, везде сопротивления изоляции в норме, а автомат выбивает. Ток померили? Конечно, я понимаю, ток померить в таких условиях трудно, но, всё-же можно. Может, сам автомат оттопырился?? В вашем кране может быть установлен вспомогательный двигатель, посмотрите внимательно, может быть в нём косяк?? Если откинуть двигатель, автомат выбивает??

К сожалению, я с данным краном не сталкивался, конкретную причину назвать не могу. Могу лишь указать направление, в котором нужно копать. Поскольку поломка произошла после дождя, логично предположить, что именно вода, попавшая в двигатель, кабель, не знаю куда ещё она может попасть в вашем кране, и является источником проблемы. Раз у вас выбивает автомат, значит ток через этот автомат превышает допустимое значение. Как можно это объяснить или понять? А очень просто. Ток повышен из-за утечек через воду на корпус или на другие фазы. Как это можно измерить? А очень просто, мегаомметром. Есть в арсенале?? Если есть, занимайтесь. Если нет, надо найти, купить наконец, потому, что без приборов, без измерений разных электрических величин невозможно отыскать косяк в схеме. Реостат включен в цепи ротора и никак не связан с вашим автоматом, который выбивает. Осмотрите внимательно контакторы, включающие этот двигатель, не залипли ли там контакты, не прогорел ли корпус до угля. Прозвоните мегаомметром кабель на предмет утечки на корпус и между фазами. Конкретного ответа, где у вас косяк, вам никто не даст. Учитесь искать неисправности сами. Схемы вашего крана здесь есть.

"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа" Р.Шекли, Ответчик Вот не работает у вас 1 -я майна. Мы как должны угадать, какой у вас кран, какая система управления двигателем? Экстрасенсов нет...Я вам буду рассказывать про управление двигателем с фазным ротором, а у вас , оказывается, стоят частотники и двигатели с короткозамкнутым ротором... Или вообще, система МУ-Г-Д, а то и ТП-Г-Д...

Причина сгорания ротора одна - превышение максимально допустимого тока в обмотках. А вот дальше нужно разбираться. Или был дикий перегруз, или, это при вскрытии можно увидеть. Если сгорели не все три катушки, значит, обрыв одного из резисторов в цепи ротора, одна катушка не работала, из-за этого был не достаточным магнитный поток ротора и повышенный ток в оставшихся в работе катушках, что и привело к их выгоранию. Если двигатель уже в ремонте, и выяснить этот вопрос не представляется возможным, ищите косяк на стороне ротора, кабель, контакторы, их подключение, балластники.

Можно подкинуть конденсатор 0,1 мкф параллельно контактам, контакты перестанут гореть... Конденсатор на напряжение не менее, чем напряжение на контактах, а лучше - более

Сбылась мечта идиота... Установил самодельные таймеры в привод подъёма, четвёртый день - полёт нормальный... Готов второй комплект, на второй кран.

Да, но, это контакторы ускорителей и таймеров на них нет, таймеры-нашлёпки ставились некоторыми электриками отдельно, для выдержки времени включения ступеней ускорителей, а вы показали именно их. Я стараюсь уйти от этих элементов схемы на бесконтактные, "родные", так сказать, схемы, устанавливавшиеся ещё при СССР. И, эти контакторы стояли в этом шкафу, их состояние весьма хорошее, менять их на сомнительного качества китайские пускатели не целесообразно.

Не вопрос, эти штуки имеют право на жизнь.И, работают, в принципе, неплохо. Однако, ничего вечного нет, подвижные системы, вакуумные камеры... Летят тоже. хотя работают дольше китайских электронных... Как вариант... Кстати, ПМА 4100 очень большие аппараты, не целесообразно применять дорогостоящие контакторы для работы с копеечными реле времени...Кстати, я вообще ничего не говорил о ПМА4100, почему вы спрашиваете об этом меня??

Я понимаю, что прошло уже много времени, только не могу понять, сами то вы какие телодвижения сделали?? Почему не пишете в форум? Или, до сих пор ждёте подсказки?? Какими приборами располагаете?? Сопротивление изоляции в данной фазе не меряли?? При движении груза вниз, или вверх, какая разница? Включается тормоз подъёма, он питается от 3-х фаз, через отдельный контактор, тогда выбивало-бы и при движении вверх. Проверить катушки и кабели на ходу, там очень часто бывают косяки, мегаомметр - слышали про такой прибор? Проверить сопротивление изоляции по этой и по другим фазам, по результатам измерений принимать решение о ремонте тех, или иных цепей. Как-то так... Поймите-же, наконец, то, что кроме вас найти косяк в ВАШЕМ кране никто не может. Если вы не понимаете. как работает электропривод, какие аппараты и резисторы задействованы в тот, или иной, момент времени. не стесняйтесь спрашивать. Человек, задающий вопросы, дурак 5 минут, человек не задающий вопросов - дурак всю жизнь. Если есть пробелы в образовании, говорите об этом прямо, никто вас за это не осудит. Форумы и созданы для устранения пробелов в образовании. Коллективный разум, так сказать... Учитесь измерять. Всё, что можно. И записывать результаты. Во многих случаях помогает. Нет приборов? Купите. Заставьте работодателя купить. Не великие деньги. Но, избавляют от множества проблем. Понимание работы схемы и наличие приборов для контроля параметров этой самой схемы избавляют от необходимости писать вопросы на форуме и мучительно долго ждать ответа... (старый электрик, прошу прощения, если кого обидел, поверьте, я не хотел...)

Интересный случай произошёл у меня недавно. Модернизировал кран КБ-408. Даже не модернизировал, просто кап. ремонт шкафов. Шкафы маленькие, в смысле, не один большой машзал, два, рядышком. Всё хорошо, заменили шкафы, сняли кабину, вот кабину я переделал. Поставил кресло хорошее, от ОАО "Кранмастер", и убрал старые ящики с командоконтроллерами. Изготовил специальные крепления для новых командоконтроллеров от той-же фирмы, обтянул их экокожей на поролоне, всё красиво получилось. пока кран без напряжения лежал, всё проверил, вроде, всё хорошо. Смонтировали кран. Подал напряжение, стал проверять. Тоже, всё хорошо, привода работают, пару косяков нашёл, устранил, двигатели сфазировал на ходу. Началась работа. И начались проблемы. Выключается линейник. Когда раз, когда-два, пять раз подряд, при этом, включается с кнопки и работает дальше. Крановщица вся на измене, у самого волосы дыбом. Проверил всё не единожды, защиты токовые, которые ещё оставались, выключил. Неделю выносил мозг линейник, пока не поменял катушку контактора. Всё, как рукой сняло. При этом, контактор новый, катушка звонится нормально. Вот такой косяк... На снимках: переделанная кабина, шкафы во время ремонта, таймеры, о которых шла речь чуть выше.

Да, опыт такой имеется. Были установлены китайские реле времени на двух кранах в приводе подъёма, по три штуки в каждом шкафу. Работают хорошо, но, не долго. От получаса до нескольких месяцев, как повезёт. Летят, в основном, по пробою высоким напряжением самоиндукции катушек контакторов, РЦ цепочка параллельно контактам помогает не надолго, конденсатор на напряжение 1000 вольт прошился на следующий день после установки. За год эксплуатации использовано более 30 штук, надоело менять. В данный момент в процессе изготовления штатные схемы задержки на тиристорах.На снимках можно увидеть реле от китайцев и их дефекты. На самом деле, реле хорошие и работают чётко, беда с повышенным напряжением на стройке, за 400 вольт зашкаливает, и выбросы самоиндукции катушек тоже добавляют хлопот. Такое реле я установил в станок 2А450, работает без нареканий. Плюсы, несомненно, есть. Стабильные задержки включения ступеней скорости привода благоприятно сказываются на работе редуктора, меньше горят контакты контакторов. (Реже приходится ездить электрику) Минусы тоже присутствуют. Часто выходят из строя таймеры. (Чаще приходится ездить электрику)

Есть три варианта решения проблемы. 1 - выставить скорости, замерить сопротивление каждого резистора вне схемы, и установить (если снабженец найдет) соответствующего номинала без регулировки. 2 - выставить скорости, затянуть намертво бегунки и покрыть все лаком. 3 - (с извращением) - переделать немного схему. Замерить напряжения и токи на каждой скорости, сделать стабилизатор (стабилизаторы) на мощном транзисторе (сборке транзисторов) с предустановленными напряжениями (можно и с ограничением тока - например, на LM317). И пусть мелкие пускатели, которыми управляет "Радук", переключают не резисторы, а ступени напряжения на стабилизаторе. Жду Вашей критики и мнений, коллеги! на мой взгляд - оптимальным решением будет решение №1 . 1 - выставить скорости, замерить сопротивление каждого резистора вне схемы, и установить (если снабженец найдет) соответствующего номинала без регулировки. №2 - сомнителен по причине низкой термостойкости лака, №3 -как вы сами сказали, геморрой ещё тот,с подбором номиналов стабилизаторов, установкой выходных напряжений и токов. Поскольку управление идёт подмагничиванием обмотки МУ, более важен ток. Резисторы необходимого номинала можно составить из нескольких, один раз пое повозиться, и забить забыть...

Спасибо, скачал, думаю себе изготовить на краны... Да, 408-ой, с камнями на раме.Вопрос был по клеммнику, который слева внизу, под гайку на 6. Подозреваю, там 25 конец, не нашёл его нигде, вероятно, он. Завтра буду на кране, попробую вызвонить. Всем спасибо за ответы.