Пайка

[Andrei28RUS]

Фигово получается , олово не прилипает , лучше наждачной два раза точнуть ,быстрее будет.

 

Ну так что - лучше не связываться, или после наждачки можно?

[sabmarine]

какие то странные у вас проблемы. помазал места пайки кислотой,залудил,соединил детали,спаял.всё просто. вся поворотная платформа моего экскаватора спаяна из оцинковки. до этого сделал несколько видов экскаваторного и кранового оборудования тоже из оцинковки. в качестве флюса использовал паяльную кислоту,паяльный жир,канифоль.

[Poganec]

Ну так что - лучше не связываться, или после наждачки можно?

Я и обычную жестянку наждачкой прохожу сначало

 

проблемы. помазал места пайки кислотой,залудил

Вот проблема в залудил , такто оно лудится ,но после наждачки всё быстрее и приятнее.

[Andrei28RUS]

в качестве флюса использовал

-паяльную кислоту,

-паяльный жир,

-канифоль.

 

Все сразу?

[sabmarine]

паяльную кислоту использую для лужения,жир для пайки крупных деталей,где нужна высокая температура паяльника,канифоль для пайки мелких деталей,чтобы получить красивый шов. использую паяльники мощностью 40 ватт и 80 ватт,для регулировки температуры включаю их через самодельный регулятор напряжения.

[Andrei28RUS]

А вот если мне надо припаять детали размером 3-5 мм, то что использовать?

И паяльник у меня 65 ватт. Хватит его?

[uyRA]

А вот если мне надо припаять детали размером 3-5 мм, то что использовать?

И паяльник у меня 65 ватт. Хватит его?

...главное хорошо прогреть...

[sabmarine]

А вот если мне надо припаять детали размером 3-5 мм, то что использовать?

И паяльник у меня 65 ватт. Хватит его?

используйте всё выше перечисленное в описаном мной порядке. 65 ватт вполне хватит. не бойтесь экспериментировать. я в в детстве из консервных банок и медной проволоки башенный кран спаял.

[Ilya777]

Всем привет.

Обозначим степень дилетантства. Я не разбираюсь в процессах пайки и не очень рублю в материалах, которые можно относительно нормально паять ,а какие вообще будет жесть.

Собственно вопрос.

Необходимо подобрать листовой металл, который легко можно паять ,клеить, отдать в лазерную резку и более менее дружелюбен в обращении и соответственно не сильно заоблачно бы стоил.

 

Мне необходимо просчитать экономику.Здесь уж я разбираюсь.

 

Что можете из своего опыта предложить?

[AHTOH]

Обычная мягкая жесть, к которой липнет магнит, толщиной 0,3-0,4 мм, нормально паяется. Латунь даже лучше паяется, но она дороже.

[Масштаб 50]

По своему дилет.опыту предложу жесть от банок из-под "сгухи".хороши для пайки и режутся обычными ножницами.промываешь банку,болгаркой отрезаешь дно и обод крышки,потом разрез вдоль,и у тебя лист жести 100*170.паяется охуительно,режется ножницами -тоже.

[Vitas161rus]

По своему дилет.опыту предложу жесть от банок из-под "сгухи".хороши для пайки и режутся обычными ножницами.промываешь банку,болгаркой отрезаешь дно и обод крышки,потом разрез вдоль,и у тебя лист жести 100*170.паяется охуительно,режется ножницами -тоже.

Можно без мата?!

Ведь это форум, а не посиделки в гараже с друзьями.

Общайтесь на форуме культурно, и люди вам ответят тем же.

[Sabaka]

Всем привет.

Обозначим степень дилетантства. Я не разбираюсь в процессах пайки и не очень рублю в материалах, которые можно относительно нормально паять ,а какие вообще будет жесть.

Собственно вопрос.

Необходимо подобрать листовой металл, который легко можно паять ,клеить, отдать в лазерную резку и более менее дружелюбен в обращении и соответственно не сильно заоблачно бы стоил.

 

Мне необходимо просчитать экономику.Здесь уж я разбираюсь.

 

Что можете из своего опыта предложить?

Вопрос вроде бы простой, но в то же время довольно сложный, так как есть много нюансов, которые так просто не передашь на словах, только опыт и практика дадут более полный ответ на такой вопрос. Если исходить из того, что пайка будет осуществляться паяльником, то материал подойдёт следующий: жесть, нержавейка, латунь, медь. Алюминий и сплавы дюраля отметаем сразу из за сложности его пайки, требуется специальный припой, флюс и горелка.

 

Жесть: как уже писали выше, хорошо паяется оловом, материал мягкий, потому хорошо поддается ковке, легко гнется. Паять в целом можно бескислотными флюсами. Минус в том, что пайка кислотными флюсами приводит к ржавчине, потому требует обязательного смыва после пайки, но бывают такие места, где физически смыть кислоту не получится. Прогрессирующая ржавчина может через какое то время испортить изделие. Плюсы в том, что почти ничего не стоит и можно найти где угодно.

Нержавейка: паяется гораздо хуже жести, паяют её в основном кислотой, как правило жёсткая, трудно поддается ковке, трудно гнётся. Особых плюсов нет, разе что не ржавеет, но если опять же не промыть кислоту, то может и проржаветь. Минусы в цене наверно, она дороже жести.

Латунь: на мой взгляд, самый лучший материал по всем параметрам, легко паяется, ковкая, возможность лёгкой пайки без кислоты, не ржавеет, кислота не разъедает её, прекрасно гнется, легко обрабатывается надфилями, можно лить (это уже моё любимое). Минус, это цена, так же требует финишного покрытия, иначе со временем окислится и сильно потемнеет.

Медь: всё тоже самое, что и латунь, только ещё и очень мягкая, ковкость зашкаливает, довольно вязкая при обработке надфилями, механической обработке и пилении лобзиком. Минус, это цена, она ещё выше, чем у латуни, как и латунь, тоже окисляется со временем, потому без финишного покрытия никак.

Лазерная резка: на сегодня режет все перечисленные металлы и сплавы. Тут скорее сложность в том, что со штучным небольшим заказом никто не хочет связываться, как правило цена заказа от определенной цены или количества реза. У меня в городе цена начинается от 5000р если повезет и до 10000р. за заказ. Потому тут получается совсем не интересно.

Клей: с ним опыта у меня мало, но знаю точно, что двухкомпонентные клеи на основе эпоксидной смолы вполне могут прочно склеивать металл. Кто то умудряется клеить "суперклеем", но как по мне, это уже извращение. Хочешь клеить? Значит клей пластмассу, металл лучше паять, всё же)

П.С. Всё выше написанное имеет общее представление об материале, конкретная марка металла/сплава может отличаться характеристиками в ту или иную сторону.

 

Из личного опыта: могу сказать, что лучше приобретать материал не в магазинах а на барахолке типа "ДиректЛот". Цена на латунь в магазинах зашкаливает, а на барахолке вполне адекватная. Для примера: я приобрел себе три листа толщиной 0.8мм (350 на 500мм), 1.2мм (400 на 600мм) и 3мм (270 на 180мм). А так же проволоку диаметром 1.2мм (1кг), 2мм (1кг) общим весом около 8кг. за 2300р. плюс доставка 700р. Этого количества мне хватит на ооочень долго. Но можно не заморачиваться и резать консервные банки, тут уж каждому своё)

[Andrei28RUS]

Оцинковка (в ОБИ продается) + ПОС 61. Но надо перед пайкой оцинковку протирать паяльной кислотой. Держит прекрасно.

Минус оцинковки, она тяжеловата, если стрелу из нее делать, не очень. Надо раза в 2,5 что-то легче.

[Ilya777]

Ребят, всем спасибо за информацию. Будем думать считать и размышлять.

[Poganec]

ещё раз повторюсь, проще всего паяется жесть, Для неё нужен самый маленький паяльник. Она не теплопроводная. Где коснулся там и припаялось, моментально ,Медь с латунью вроде тоже хорошо. Но она теплопроводная, пока место под пайку нагреешь, нагревается вся деталь, а это нужен паяльник чуть побольше. Еще проблема с медью что в одном месте греешь, а рядом назад распаивается, и соответственно не дышать пока вся деталь остынет.

Паяю только ортофосфорной кислотой , после неё все флюсы унылыми кажутся. Правда потом под струёй мыть обязательно.

Начинать пайку обязательно с жала паяльника, если равномерно олово не растеклось по жаалу ,паять остальное бесполезно. А чтоб оно растеклось почистить, и флюсом обработать.

Алюминий пояется если дырку запаять довольно таки легко обычным оловом и кислотой, а вот детали соединить проблема только специальными. Чтобы запаять дырку нужно в расплавленое олово добавить железных опилок . И жалом паяльника постоянно тереть, чтобы под оловом верхний слой обдирался опилками.

[Sabaka]

При пайке даже кислотой, нужно обязательно зачищать спаиваемые поверхности, тогда проблем с растекаемостью припоя не будет.

Если уж паять кислотой (я тоже предпочитаю её), то промывать место пайки лучше с содой, взять старую зубную щетку и ей всё прочистить. Вода не до конца смывает кислоту, руки тоже желательно содой помыть.

При пайке алюминия, главная проблема, это моментальный окисел поверхности, к примеру, при торцевом спаивании двух пластин, торцы всё равно не пропаяются, если даже и удастся положить олово методом "постоянно тереть", то при зачистке шва, все развалится.. Только спец. флюс способен убрать, этот окисел. В китайском магазине (по адекватной цене) продается припой для алюминия в виде стержней с таким флюсом внутри, правда он паяется только горелкой, но растекаемость и прочность шва шикарная)

[Andrei28RUS]

Сжег довольно быстро два советских паяльника на 100 вт и 80 вт. Последний брал новым, проработал им от силы часа 2, сегодня замкнул.

Подскажите какой иностранный хороший паяльник приобрести на 80-90 вт?

[AHTOH]

Сжег довольно быстро два советских паяльника на 100 вт и 80 вт. Последний брал новым, проработал им от силы часа 2, сегодня замкнул.

Подскажите какой иностранный хороший паяльник приобрести на 80-90 вт?

сколько у меня паяльников было отечественных, только один замкнул.

[Andrei28RUS]

сколько у меня паяльников было отечественных, только один замкнул.

 

СССР, РОССИЯ? Я думаю, м.б нихромовая нить от старости "худеет", поэтому советские паяльники "рулетка"