Sabaka

Классная модель! И очень сложная) Миш, а ведро для кабеля?

Лех, это бюджетная версия, упрощенная. В планах еще есть "вип" версия, как раз под колпак)

И сколько по времени снимал этот процесс? Это же реально упорото долго должно быть))

Стрела плюс ковш, причем ковш должен висеть в поднятом виде. Их вес по любому будет подразумевать что то плотно крутящееся или со стопорами. Взвесить восковки без литников не подумал а сейчас в металле трудно сказать с не отпиленными литниками, они просто еще нужны. Склоняюсь к стопорному варианту, что бы крутить можно было свободно и в теории одной рукой. Хочется что бы удобно и просто было. Абсолютно не влияет как делать, я думал сразу их вырезать, попробовать как будет и если плохо то спилить их не составит труда.

Эта версия точно будет с ручным приводом. Если когда нибудь и приспичит сделать механизм с движками, то переделать и доделать имеющееся "железо" будет вполне реально.

Красиво!

Я вот это и хочу выяснить, как оно будет) Но все молчат. Да, движки поместятся. В этом и есть смысл сгруппировать лебедки как в реале. Задел на будущий изврат))

Зеленая поворотная платформа (в стружке), примерка кузова

Ситуация с устройством лебедок. Вот мой вариант, катушки зеленого цвета это одно целое с ручкой крутилкой, желтая катушка это стреловая, она висит на той же оси, что и зеленая но не зависима от нее, стопорит катушки красные штифты торчащие сбоку опорных рам. Темно красной муфты позади желтой катушки скорее всего не будет, если ее будет не видно. Принцип работы: оттягиваем крутилку за счет пружин и крутим основные зеленые лебедки, стреловая желтая оттягивается в противоположную сторону и крутится сверху пальцем. Можно вообще без пружин, ибо куда они денутся думается.. Для доступа снимается передний капот. Нужно ли вообще стопорить лебедки? Как делают другие?

Опоры для лохов, смотри как надо))

Ну если рассматривать нержавейку и клей, то это два разных поколения объединенных одной целью и потому имеющие свои минусы как при сборке, так и в надежности соединения деталей. Работа с той же латунью в разы легче нержи по всем показателям, это правда не касается тех людей, у кого совсем нет опыта работы с металлом и нужного инструмента.

Мне кажется или край реза нержи выглядит коряво и с зарезами в сторону детали? По началу всегда нелегко, немного практики и будет попроще)

Спасибо Миш, надеюсь все получится)

Да там все приблизительно а противовес похоже просто сильно упростили, вместо 7 плит сделали две толстые))

Стрела. Запихнул это все в одну опоку и получил один непролив раскоса в корне стрелы, наверно просто запаяю, переливать тут дольше выйдет.

А что с других дат не сделал скринов? Там есть интересные ракурсы) Москва 1979г. Чертаново, строительство универмага "Прага".

А что такое: 56 75 СЕЛ АТП?

Выше это отливки мастер моделей, я их обработаю и сниму силиконовую пресс форму или залью жидким силиконом. Затем в эту форму с помощью воскового инжектора из первой части впрысну под давлением воск, и все, восковка готова, осталось ее отлить. Лить правда в литейке побольше буду, если будет спрос. Также стоимость снизит отсутствие затрат на 3Д модель и ее резку, я же только для себя изначально хотел. Еще думаю для удешевления тупо клеить. Вообще слово бюджетный понятие растяжимое, я сравнивал с ценами на подобное литье. Про цену ниже. Для кого то титанический а для кого обычная работа) Когда или доколе? Хотел изначально к НГ собрать. Но думаю побыстрей сделать, ибо появилась такая возможность. По поводу рабочего экса? Я попозже обрисую ситуацию, можно будет выбрать вариант. Записи нет, но один человек уже застолбил себе первый экземпляр. Цена, тут пока трудно точно сказать, 12-15т.р. ориентировочно, это драглайн с крутящимися лебедками и по идее умеющий ездить. Без внутренностей типа двигателя. Цена зависит от количества, чем больше, тем дешевле.

Ну и общий план напоследок)

Часть 3. Наконец нашлось время и потому продолжу. Вытапливаем воск, либо в воскотопке, либо сразу в муфеле. В муфеле правда придется еще поднос поменять на чистый, ибо сгорая, точнее разлагаясь на воду и что то там еще, воск смачно воняет. В зависимости от формомассы, условия прокалки опоки могут сильно отличаться, у меня по инструкции это: час - 150, час - 372, два часа - 732 и час на температуре литья. На самом деле, весь этот цикл с учетом разгона и остывания, около шести с половиной часов, но об этом все производители тактично умалчивают в своих инструкциях. Проходим весь цикл и включаем плавилку, метал будет 1020 градусов, опока 610. Плавилка согрелась, закинул метал в тигель, подождал немного пока расплавится и помешал. На фото на самом деле метал жидкий, просто пленка окисла не дает ему растечься, стоит засунуть палку-мешалку как весь окисел разрушается и метал становится жидким. Если добавить буры и борной кислоты во время плавки, то она не позволит образоваться окислам и метал сразу будет жидким. Но она также и убивает тигель из нержавейки путем разъедания на высоких температурах.. В общем включаем вакуумный насос, достаем опоку и ставим ее в вакуумный стакан, присасываем, достаем тигель с металом и заливаем. Немного ждем, отключаем тарахтелку вакуумную, нагнетаем воздух, и достаем опоку из стакана, минут 10 - 15 она стынет. Пока отлился муфель уже подостыл, так то он красный от температуры) Затем опоку помещаем в воду (забыл сфотать), достаем отливку, черный цвет это нормально, так и должно быть. Распиливаем и смотрим что получилось: Далее в лимонную кислоту купаться, это для придания отливкам более товарного вида. После отбела: Всё. Далее уже обработка и монтировка литья.

Хорошо получилось, правда цвета хотелось бы более классические)

Только это сотка, возможно КБ-100.0А.

А случайно ни у кого нет из какой нибудь литературы вида сверху поворотной платформы? Ну или фото, что нибудь в общем)

Там еще что типа МСК-5/20 есть, клондайк раритетов)